Les pneus agissent sur la consommation!

Le moteur n'est pas la seule partie d'une voiture à déterminer la quantité de carburant consommée. Une boite de vitesse ou un pont en mauvaise état peut augmenter la consommation. L'aérodynamisme du véhicule joue aussi un grand rôle. Ne gardez pas de choses inutile dans la voiture. Une voiture plus lourde consomme plus. Mais on ne pense pas souvent aux pneus. C'est eux qui sont en contact avec le sol et qui dit contact dit friction et donc opposition à l'avancement du véhicule et par conséquent une incidence sur la consommation. Des pneus sous gonflés augmentent la surface de friction au sol et ralentissent le véhicule... Pour faire simple, plus on a de facteurs qui ralentissent la voiture, plus on a besoin d'appuyer sur la pédale d'accélérateur pour compenser et obtenir la vitesse voulue. Dans les autres articles je parle des choses que l'on peut faire au niveau du moteur, boite et pont pour optimiser le rendement global du véhicule mais les pneus jouent un rôle non négligeable sur la consommation et peuvent devenir un moyen passif d'économiser du carburant. La qualité des pneus est extrêmement variable. Les gommes sont parfois très dures ou incroyablement molles et cette caractéristique de dureté influence grandement le comportement du véhicule en fonction du type de route, de l'état de la chaussée et de la température. Tout comme certains pneus accrochent mieux que d'autres, il y en a qui s'usent moins et réduisent la consommation. Les grandes marques fabriquent en générale des pneus au top de la technologie. Ils cherchent sans cessent de nouvelles formules et de nouveau ingrédient pour améliorer les caractéristiques de leurs pneus notamment l'usure, le bruit et l'adhérence. Donc si l'on veux un pneu économique en terme de consommation de carburants, c'est chez les grandes marques que l'on a le plus de chance de le trouver. Je vais prendre l'exemple des Michelin "Energy Saver" qui semble être  actuellement les meilleurs pneus pour réduire la consommation. Michelin parle d'une réduction de 0,2 L au 100 km, ce qui veut dire qu'avec un plein de 60 L et une consommation moyenne de 6 L au 100km, vous pouvez économiser jusqu'à 2 L de carburants par plein. Il ne vous reste plus qu'à multiplier par le nombre de fois que vous faites le plein avec cette monte de pneus et vous aurez le montant de votre économie.

Gagnez grâce aux additifs

Vous pouvez gagner en économie de carburant, en performance, en souplesse, en silence de fonctionnement et en fiabilité en utilisant régulièrement des additifs.

I l en existe pour le moteur en les incorporant soit dans l'huile moteur soit dans le carburant ( ou dans les deux bien sûr). D'autres seront destinés à la boite de vitesse et d'autres encore pour les ponts. En fait il existe des additifs pour quasiment tout les organes contenant un liquide.

Leur rôle est d'agir sur les parties métalliques afin de réduire les frottements entre les pièces en mouvement et par conséquent de diminuer l'usure, l'échauffement et le bruit.

Maintenant vue la quantité d'additifs que l'on trouve dans les rayons des centres auto et de certaines grandes surface il est difficile de faire un choix judicieux. Tous se vantent d'être les meilleurs du marché, ils promettent d'obtenir un silence de fonctionnement et une souplesse incroyable et des baisses de consommation à faire croire que l'on n'aura plus besoin de carburant!

Si ils mettent tous en avant sensiblement les mêmes avantages, les prix par contre sont très variable, et c'est la que l'on commence à se poser des questions. Et il faut!!!

En générale les additifs à bas prix sont à éviter à cause de résultats souvent insignifiants. J'en ai testé quelques uns et je n'ai jamais remarqué quoi que se soit si ce n'est une perte d'argent. Je me demande même si l'on achète pas simplement un flacon d'huile au prix fort.

Pour ce genre de produit le prix est plus souvent synonyme de qualité. Il n'y a quasiment pas de produits suffisamment efficace en dessous de 20€, la plupart se situant autour de 30€.

Si comme moi vous parcourez les forums, les tests et les avis de consommateurs avant d'acheter un produit vous remarquerez que l'on fini par voir certains noms apparaitre plus souvent que d'autres et c'est bon signe. Ça veut souvent dire que les gens on remarqué une différence.

Certains nom que je citerai comme fiable et efficace sont: Mécacyl, Siltec, Wynns, Méca-run, GS27 formule 9000, Liqui Molly...

Personnellement j'utilise Mecacyl ( CR pour le moteur et HY pour la boite) dans  la R19. C'est la troisième fois que j'en met dans le moteur et je suis maintenant convaincu de l'efficacité après des débuts sceptique. Sans donner de chiffres j'ai remarqué une consommation en baisse, un moteur bien plus souple et moins bruyant, plus performant, bref, ce que Mecacyl avance à propos de leurs produits. Le moteur  a maintenant 224000km et tourne toujours comme une horloge après un petit temps de chauffe que je dois bien lui accorder par ce temps froid. Pour la boite de vitesse, malgré son age, j'ai remarqué que les rapports passe un peu mieux.

Je vais prochainement testé le Mecacyl BVA dans la boite auto de la BMW en espérant voir la consommation baisser un peu.

J'ai aussi commandé des produits Méca-run (C99, eco10000, P18) que je vais tester également sur la BMW.

Je vous tiens au courant...

Petits conseils d'hiver

J'ai cru que l'hiver n'arriverai pas mais ça y est, mi décembre, en dessous de -8°C la nuit, neige... plus de doute, on se les gèle!!! et les choses du quotidien deviennent plus... intéressantes on va dire. Un petit dégivrage des vitres tout les matin, une belle fumée blanche, bleu ou noir au démarrage accompagnée de secousses provenant d'un vieux moteur qui tente de se réchauffer, une buée récalcitrante sur l'intérieur des vitres, du verglas sur la route, bref, tout ce qu'il faut pour démarrer la journée de bonne humeur.

- Pour les vitres, des cartons ou un vieux drap feront l'affaire pour s'éviter les joies du dégivrage.

- Pour le moteur, en hiver n'hésitez pas à mettre de l'huile plus fluide, de la 5W30 ou 5W40. ( il existe de la 0W30/40/50 mais ce c'est pas évident à trouver et elle n'est justifié vraiment que par grands froids). En tout cas, plus le premier chiffre est bas, plus l'huile sera fluide à froid et lubrifiera mieux les cylindres facilitant le démarrage. Le chiffre après le W correspond à la viscosité à chaud, donc si vous ne faites pas de vidange avant l'hiver mieux vaut avoir huile à plus grande amplitude, de la 5W40 par exemple.

- Certaines personnes préchauffent leur voiture pendant 15 minutes avant de partir, ainsi le moteur tourne bien et approche de sa température de fonctionnement idéal. Ensuite on peu rouler sans avoir peur de monter dans les tours comme c'est le cas à froid. Erreur, le GROS problème c'est qu'en faisant ça, on va sérieusement réduire la durée de vie de sa boite de vitesse et de tout les autres pièces en mouvements (le pont par exemple), car pendant les 15 minutes ou le moteur montait en température tranquillement, la boite elle, restait froide et l'huile qu'elle contient peu fluide. Les démarrages sont les pires moment pour tout les mécanismes et les engrenages, c'est la qu'ils sont le moins bien lubrifiés et s'usent le plus.

La meilleure chose à faire est de laisser le moteur tourner quelques minutes jusqu'à ce que le ralenti soit stable et sans à-coup. Ensuite prenez la route et roulez tranquillement sans dépasser grosso modo les 3000 tr/min pour une essence et 2000 tr/min pour un diesel.

- Si vous pressentez un risque de verglas sachant qu'en dessous de 3°C le risque est important, rappelez vous c'est quelques conseils: Lorsque vous freinez, faites le uniquement en ligne droite et très progressivement. Ne freinez JAMAIS dans le virage. Si les roues de bloquent la voiture ira tout droit. Si vous sentez que le véhicule n'adhère plus, relâchez l'accélérateur, débrayez, et essayez de corriger la trajectoire sans mettre de coup de volant. Sur un sol glissant tout les actions doivent être très progressive. Mieux vaut sortir un peu de la route ou frôler le bord que de le taper de plein fouet ou se retrouver dans le fossé! En décente, utilisez au maximum le frein moteur, et lorsque vous embrayé faites le le plus doucement possible. La pire chose est de freiner en décente sur du verglas. La seul chose qui vous arrêtera sera la sortie de route ou un autre véhicule. N'oubliez pas que même avec des pneus neige, le verglas est tout aussi dangereux. Sur de la glace il n'y a que les chaines et les pneus cloutés d'efficace alors n'ayez pas trop confiance.
- Sur la neige, il faut essayer de ne pas s'arrêter (sauf en cas d'urgence bien entendu) car le problème c'est de repartir. Sur le plat c'est tout à fait faisable mais en monté c'est une autre histoire. Premièrement, il faut éviter à tout prix de faire patiner les roues sur place car cela va créer une couche de glace sous le pneu et la c'est cuit! Il faut jouer avec l'embrayage et l'accélérateur pour faire tourner les roues très lentement et progressivement afin de donner de l'élan à la voiture. C'est souvent plus facile de faire ça en seconde car les roues auront moins tendance à patiner et on a plus de couple. Une fois la voiture lancée, il faut trouver la vitesse qui convient et passer en troisième par exemple pour continuer à une vitesse stable sans trop appuyer sur l'accélérateur ni sur le frein.

Voilà, j'espère que ça vous servira. Tout ce que je vous ai dit je l'ai expérimenté moi même. Tout les hivers je roule sur neige et verglas mais je n'ai pas encore eu d'accident ni abimé de voitures mais ça surprend à chaque fois donc le mieux c'est de si attendre.

Les économiseurs de carburants

Que sont réelement les économiseurs de carburants?

Il y a différents type d'économiseurs dont plusieurs qui me sont surement inconnus donc je vais vous parler de ce que je connait et que l'on retrouve le plus couramment.

Ce sont des système utilisant un ou plusieurs puissants aimants qui vont avoir un effet sur l'agencement des molécules de carburant en modifiant leur polarité. Ainsi les molécules de carburant se lieront plus intimement avec les molécules d'air pour une combustion améliorée et par conséquent un meilleur rendement.

Voilà pour le principe de base. Des explications plus détaillées sont facilement trouvable sur le net si vous voulez des précisions.

Maintenant il faut se méfier de ce que l'on trouve en vente sur le net. Les prix vont d'une trentaine à plusieurs centaines d'euros mais il faut faire très attention si vous ne voulez pas vous retrouver avec un économiseur qui vous sera plus utile pour coller la liste des courses sur le frigo que sous votre capot! Certains peuvent même augmenter la consommation sans même apporter le moindre gain de souplesse, de puissance ou de couple.

Parlons de ce qui ressorte comme étant efficace. Les moins cher seront du genre à fixer autourr de la durite de carburant, donc montage rapide, facile et sans outils. Il se retire encore plus facilement en coupant simplement le collier en plastique qui les tiens en place.

L'autre type d'économiseurs se monte en série sur la  durite. Il faut donc la couper, enfiler les extrêmités de l'économiseurs dans chaque bout de durite coupée et fixer avec des colliers sert-flex. Le montage n'est donc pas très compliqué et dépend surtout de la facilité d'accèder à la durite. Le seul inconvénient est que si vous retirez l'économiseur il faudra un raccord pour réparer la durite.

Ce dernier type de montage est en principe plus efficace car le carburant passe directement dans l'économiseurs qui pourra mieux faire son travail.

Dans l'autre cas l'épaisseur du caoutchouc peut inhiber légèrement le champ magnétique de l'économiseur.

Les fabricants parle:

- d'économie de carburant jusqu'à +25%

- de réduction de la pollution jusqu'à -50%

- de puissance accru jusqu'à +15 %

- de durée de vie du moteur augmentée de 30 %

et d'un moteur plus propre, moins d'imbrulés, plus de soplesse, des démarrage à froid amélioré...

Personnellement j'ai testé deux de ces économiseurs chacun sur un véhicule différent:

- Le "rhp system" sur ma R19 dT de 93 cv, prix actuel de 350€.

- Les aimants  "néodyme plus"  sur ma BMW 325i E30 de 171 cv, acheté 45€.

Cela fait maintenant 3 ans que le rhp system est monté sur la R19 et j'ai pu constater que la consommation a baisser d'environ 1L/100Km en moyenne. Le moteur est plus "souple" et la puissance et le couple ont progressé. On m'avait parlé d'un gain de 10 cv lors de l'installation mais ça je peux pas l'attester. J'ai juste remarqué qu'elle avait plus de pêche et je suis satisfait de se produit malgrè le prix asser élevé.

Par contre en ce qui concerne les aimants néodyme je n'ai rien remarqué en terme de baisse de consommation ni en comportement du moteur. Je vais continuer à faire des tests. Permuter les système d'une voiture à l'autre et voir si je peut arriver à une conclusion probante.

Petit conseil de ma part. Peut importe le produit installé, il ne faut pas perdre de vue que si l'on gagne des chevaux, il est fort probable que vous allez les utiliser et donc annuler la baisse de consommation. Donc il faut choisir entre une conduite plus sportive pour une consommation équivalente (ce qui a été le cas pour moi), ou une conduite souple pour une baisse de consommation. J'ai remarqué toute fois que sur les longs trajets, même en se faisant plaisir ma consommation était plus basse qu'auparavant donc tout bénef!   

L'admission d'air

Pour fonctionner le moteur a besoin d'air. Il a besoin d'un apport suffisant à tout régime et plus l'air est frais et arrive vite dans le moteur, meilleur sera le rendement de ce dernier. Il est facile de modifier le système d'admission d'air pour optimiser les performances et il y a pas mal de produits disponible.

Tout d'abord le plus simple:

Les filtres à air performance de remplacement: Ils se mettent dans la boite à air d'origine est ont sensiblement les même dimensions que les filtres d'origine, donc pas de prise de tête pour l'installation qui se fait en quelques minutes. Leurs avantages sont les suivants: Prix correct, lavable et réutilisable quasiment à vie. ce sont la plus part du temps des filtres en coton, en inox ou en mousse. Il laisse passer plus d'air ce qui améliore légèrement le rendement moteur dans les tours.

Les admissions directes: C'est le moyen le plus "cru" de modifier son admission d'air. En deux mots, on retire la boite à air et la tubulure d'origine pour aller fixer un filtre conique (simple cône ou double cône) le plus proche du moteur possible. Il faudra prévoir un adaptateur si le filtre ne possède pas d'adaptateur universel. Le filtre sera en coton, inox ou mousse, lavable et réutilisable, et permettra à l'air d'emprunter le plus court chemin jusque au moteur en supprimant un maximum d'obstacles. On va constater une amélioration du couple et de la puissance à haut régime et une modification de la sonorité ( plus rauque et plus forte. peut gêner sur diesel). Le problème avec ce genre de montage et que l'air est prise directement dans le compartiment moteur et sera plus chaude que dans une boite à air captant celle ci dans un coin plus frais via un tube. L'absence de protection autour du filtre va contribuer à l'encrasser plus rapidement donc il faudra rapprocher les intervalles de nettoyage. Le prix n'est pas exagéré. On peut s'équiper avec se genre de filtre aux environs de 50€ pour un moteur de 100 ch maxi dans les magasins comme Feu vert ou Norauto.

Les kits d'admission dynamique: Dans ce cas il faut retirer la boite à air d'origine pour la remplacer avec un kit universel ou sur mesure qui comprend en général la boite à air, le filtre et les tubulures. Les kits sont bien entendu plus cher que le simple remplacement du filtre mais apporte plus en terme de performance. En effet on pourra noter une amélioration du couple et de la puissance à haut régime car ils permettent un débit d'air plus important et plus frais, donc plus dense. Avec une boite idéalement en carbone l'air autour du filtre sera bien plus fraiche que dans le compartiment moteur! Les filtres sont également en coton, inox ou mousse, lavable et réutilisable. Les tubes flexible fourni avec le kit permettent d'aller chercher l'air où il sera le plus frais. Si c'est un kit universel il suffira de diriger le tube vers l'entrée d'air d'origine (souvent proche des feux), ou dans tous les cas le plus loin possible du moteur pour ne pas aspirer l'air chauffé par celui ci. L'inconvénient de ces kits est leur prix  élevé (pafois plus de 200 €) qui est très variable selon les fabricants et le type, spécifique ou universel.

A ce jour j'ai testé 3 types de filtres. Un filtre à air Green Wind avec une boîte à air universelle dynamisable, un filtre green dans la boiter à air d'origine, et un kit d'admission directe avec filtre en inox et boite en carbone. Je les ai testé sur une R19 dT (93ch) et sur une BMW 325i E30 (171 ch).
La première chose que j'ai pu constater était une sonorité différente sur la R19 avec l'admission direct  et le kit. Je n'ai pas testé de filtre performance dans la boite à air d'origine sur la R19. Ensuite je ne peux pas dire que j'ai remarqué des amélioration fulgurante dans les performance avec le filtre green (limité à 100 ch maxi) mais j'ai quand même senti qu'elle accélérait mieux et passé 3500tr/min continuait à tirer vraiment bien jusque au rupteur. Je fait beaucoup de route de montagne ou les dépassement doivent être fait sur de courte distance et c'est vraiment la que j'ai remarqué la différence. J'ai ensuite testé le kit avec le filtre en inox et  la boite en carbone (limité à 200 ch maxi) sur la BMW. La différence de sonorité n'était pas très notable car l'échappement fait déjà pas mal de bruit. Par contre j'ai remarqué comme sur la Renault une accélération prolongé et accru dans les tours. Ensuite avec la commande d'une ligne complète en inox pour la BMW j'ai reçu un filtre Green correspondant que j'ai installé au lieu du kit. j'ai donc remis la Boite à air d'origine mais avec ce type de filtre je n'ai pas remarqué de grande différence. L'avantage sera surtout dans le fait d'avoir un filtre de qualité lavable et réutilisable. Puisque je me suis retrouvé avec le kit en rab, je l'ai installé sur la R19 pour voir si il y avait une différence avec le Green. Avec la boite en carbone le diesel est encore plus bruyant mais ça en vaut la peine parce que maintenant elle a vraiment plus de pêche. On sent qu'elle respire pleinement, et par temps froid c'est vraiment le top! Elle pousse bien pour son age et sa puissance initiale.

Pour conclure, selon les expériences que j'ai fait et les témoignages lu, je ne vais pas vous dire que vous gagnerai tant de chevaux et de m/kg de couple en plus. Cela dépend des véhicules et s'avère très variable d'un moteur à un autre. Par contre je peux vous dire que la consommation ne sera pas accru par l'amélioration de l'admission d'air comme certains peuvent le prétendre. J'arrive à faire du 5.3 L/100 avec la R19 chargée  sur un trajet d'environ 1000km avec une conduite soutenu et le passage de plusieurs cols. La BMW je vous en parle pas elle fait de toute façon plus de12L/100, ça fait mal! Donc à mon avis le mieux est d'installer un kit d'admission directe et ne pas hésiter à mettre un gros filtre qui fournira largement plus d'air que nécessaire. On peut trouver des bon prix sur ebay par exemple si  l'on ne cherche pas à mettre du Green ou  K&N. C'est ce qui a fait la différence sur la Renault: Filtre limitée à 200ch sur une voiture de 93ch d'origine = résultat garanti!